Une histoire balinaise

Pendant que Diane furetait dans la bibliothèque du guesthouse, je sirotais tranquillement ma Bintang en regardant les rizières en paliers qui s’offraient à mes yeux. « Viens voir, dit-elle, il n’y a que des titres en français! »
Ma prochaine lecture sera du romancier québécois, Jacques Godbout.

La traversée entre Lombok et Bali s’est effectuée sur une mer  très  calme. 

 Au port de Lembar à Lombok de nombreux vendeurs de billets pour la traversée, d’eau, de riz préparé, de bananes nous offrent leurs produits avec une insistance certaine. Ils mettent leurs produits sur nos sacs à dos posés par terre et nous répètent sans cesse le prix. La seule façon de s’en défaire est de les ignorer  totalement. Si vous dites « no », ils continuent à vous  supplier. Le manège reprend sur le bateau car les vendeurs y ont accès jusqu’au moment du départ. Lors de la traversée qui a duré environ 4 heures, nous étions les seuls touristes à bord.

Diane et moi avons échangé avec quelques balinais qui voulaient pratiquer leur anglais. C’est à ce moment que j’ai appris qu’un travailleur de la construction gagnait 4$ par jour pour 8h de travail; ils ont droit cependant à une journée de congé par semaine…pas payé évidemment.

Nous arrivons au port de Padang Bai d’où tous les traversiers partent et reviennent  entre Bali et Lombok; 24/24 à toutes les heures.  Enfin revenus à Bali. Lombok est une belle ile mais à part le site de notre hôtel  et le majestueux Rinjani , il n’y a pas grand-chose à voir de vraiment spécial. Nous avons quand même aimé car, sauf à Senggigi,  il n’y a que très peu de touristes. La négociation pour le prix du « taxi » pour se rendre à l’hôtel  est facile cette fois- ci. On nous demande 5$ et on s’entend pour 2$. Nous avons réservé au Padang Bai Beach resort. L’endroit est correct et pas cher pour Bali. L’hôtel (et la ville) accueille surtout des plongeurs et offre la certification pour ceux qui s’initient à ce sport. La ville comme tel n’offre pas grand-chose sauf de très bons restos et une petite plage (Blue Lagoon)

blue Lagoon

où on peut voir de nombreux poissons à 10m du rivage en faisant du snorkling.  Comme l’hôtel  offre un bon service wi-fi  on en  profite  pour planifier nos prochains jours.  Nos prochaines étapes seront Sidemen plus au centre de l’ile où nous nous rendrons demain. Ensuite Jimbaran sur la côte sud réputée pour ses fruits de mer mangés sur la plage et Seminyak  où se réfugie la majorité des visiteurs qui ne connaîtront de Bali que les grands hôtels et Burger King.

Comme prévu notre chauffeur vient nous chercher à 10h. Dès que nous quittons Padang Bai, nous nous rendons encore plus compte que Bali c’est différent. Il y a une atmosphère spéciale qui y règne. Est-ce la très belle végétation? La façon dont les Balinais posent les gestes quotidiens ? Est-ce les Dieux qui envoûtent ses habitants de leur divin regard? Nous arrivons  au Sawah Indha Villa où nous avons réservé un forfait  « Mout Agung  climbing ». 

Ouf! Le paysage est, encore une fois, le plus beau que nous ayons vu de Bali. Les rizières en terrasse, le mont Agung en fond de paysage, la piscine à l’infini, tout respire le calme dans ce charmant petit village. Après le lunch nous marchons sur la route; pas de voitures, quelques motos, des enfants; « hello what is your name? » se terminant toujours pas un rire.

En fin d’après-midi, une famille de quatre québécois arrive au resort  au moment où je dévore le livre de Godbout. Hasard? Au souper nous rencontrons une personne qui nous donne ses instructions pour la montée du Mont Agung : environ 3120m, le départ avec  guide et chauffeur pour nous rendre au point de départ est fixé à 2 AM. Nuit sans trop de sommeil.

Le chauffeur et le guide arrivent à l’heure prévu et nous nous rendons au  Pura Pasar Agung  . Le guide fait d’abord une prière.  Si à ce moment nous avions su ce qui nous attendait, on aurait récité tout un chapelet!! Il fait nuit (évidemment il est 3AM). Armés de nos lampes frontales, nos sacs à dos avec  eau et petit-déjeuners nous partons à l’assaut de la montagne. Dès le départ on a senti  que la montée serait très difficile. C’est très très abrupte et le sentier étroit laisse peu d’alternatives; tu dois le suivre. Le trajet doit en théorie doit se faire en environ 4h ou moins. Mais ça monte sans cesse.  Après une heure trente de montée , le guide arrête de nouveau pour une seconde prière. Cette fois-ci  après quelques sacres bien québécois lancés par Diane, c’est tout un rosaire que nous aurions dû faire. On enchaîne avec 2h30 supplémentaires en pleine nuit. Il n’y a plus d’arbre (évidemment à 2,800m). Nous  grimpons, pardon escaladons,  des champs de lave volcanique.

 Le soleil commence à se lever et il est de plus en plus évident que nous n’atteindrons pas le sommet pour le lever du soleil car il est déjà levé et nous ne sommes pas rendus.  De toute façon, la montagne est couverte de brouillard, dans les nuages. Dire que nous avons amorcé la montée sous un ciel rempli d’étoiles.  Nous sommes à environ 15 minutes du sommet mais la montée se fait pieds et mains car c’est très abrupte; ça frise l’escalade. Voyant le mur qui se dresse devant nous, ultime étape  avant de franchir la crête du volcan, Diane abandonne.  Le guide lui dit qu’elle pouvait rester sur place et que nous pourrions être de retour dans environ 45 minutes.  Elle accepte que je poursuive l’ascension. Heureusement qu’elle  est arrêtée car les dernières vingt minutes étaient les pires.

Arrivés au sommet le guide me dit de ne pas me tenir debout au bord du cratère qui doit faire au moins 300 m. de profond en ligne droite; tout un conseil, j’ai même peur de rester assis. Et ce maudit brouillard qui couvre tout. Et, comme par magie, une ouverture dans les nuages. Vite. Photos, film pour la postérité afin de me rappeler qu’à quelques jours de ma soixantaine, j’avais réalisé un rêve : me tenir (assis) sur le bord d’un volcan. Dix minutes plus tard, le ciel se bouche à nouveau. On amorce la descente……aux enfers dira Diane

Nous rejoignons Diane après environ 45 minutes comme prévu. Il faut dire qu’elle n’est pas demeurée inactive durant mon absence. Laissée seule au milieu du champ de lave, pas âme qui vive autour ou presque…. Des singes!  Elle venait tout juste de manger  des bananes  et jeter  la pelure au loin (biodégradable). Elle sentit une présence derrière elle.  Un gros singe gris. Elle coure ramasser les pelures pour ne pas les attirer et mettre le tout dans un sac dans son sac à dos.  D’autres bêtes arrivent. Armée des bâtons de marche, elle frappe par terre pour les tenir éloignés. Heureusement, ils se tiennent à distance jusqu’à notre arrivée.  La descente est rendue plus difficile à cause de la pluie qui s’est mise de la partie. Décidément c’était une très mauvaise décision que d’entreprendre  cette montée! Nous devons emprunter le même maudit sentier au retour.  Diane, contrairement au guide, ne s’arrête pas pour prier…..elle sacre tout le long en se demandant qu’est-ce qui lui a pris de venir ici. Et la pluie qui ne cesse pas.  Complètement exténuée, les jambes  molles comme du chiffon, elle arrive au point de départ en disant qu’elle venait de vivre la pire épreuve physique de sa vie, que c’était la dernière fois qu’elle se lançait dans une telle aventure et que d’ici la fin du voyage, ELLE NE MARCHE PLUS! Je reconnais que c’était très éprouvant et elle a fait preuve d’un très grand courage pour finir l’ascension du Gunung Agung. Bravo chérie! De retour au resort à 11h30. Les massages, compris dans le forfait, furent  très appréciés. 

vue de notre chambre, Agung en arrière-plan

Godbout attendra demain matin  pour la suite de son roman. En soirée, les invités du guesthouse nous demandent de leur raconter notre aventure et nous trouve courageux ( un peu fous) d’avoir fait ce truc. Le lendemain matin, un membre du personnel m’offre une cloche en bois car je lui ai dit la veille que je  ramenais des cloches d’un peu partout en Asie. » Think of me back home ».

Direction Jimbaranest réputée pour sa plage et ses « warungs » (petits restos) de fruits de mer. Nous logeons au Puri Bambu occupé à 50 % par des Français.

La plage est en effet très belle; un croissant de lune en sable blanc. Mais! Rappelez-vous la promesse de Diane : ne plus jamais marcher.  Même si on voulait. Nous sommes tellement « crampés ». Le lendemain est pire que la journée même.  On a l’air de deux ti-vieux bourrés d’arthrite. On descend les marches de côté en tenant la rampe des deux mains! Beau spectacle. Le soir, on retourne à la plage au warung le plus près (évidemment) .

Alors qu’après-midi la plage était presque déserte, au coucher du soleil, elle est  remplie de milliers de personnes et je n’exagère pas. Tous les restos installent des tables sur la plage et c’est par autobus complet (surtout des chinois et des japonais) qu’on y vient dîner : nappes blanches et chandelles.  La nourriture cependant est moyenne et surtout très chère. Manger du poisson à la noirceur pose un défi  quand il s’agit d’enlever les nombreuses arêtes. 

Le lendemain, nous prenons ça relaxe sur le bord de la piscine où nous jasons avec Christiane et Pascal de Strasbourg. J’en profite pour finir mon roman de Godbout. En après-midi  autre massage. Nous souperons sur la partie sud de la plage. C’est mieux que la veille mais pas à se jeter à la mer.  Le lendemain nous nous dirigeons dans la région de Seminyak, sud de Bali. Au déjeuner nous rencontrons deux Quécoises, Pauline et liette qui habitent les Cantons de l'Est. Deux femmes qui n'ont pas froid aux yeux quand il s'agit de vivre des aventures....dans la nature. C’est la région hyper touristique; grosses vagues, belle plage, gros hôtels, restos branchés avec DJ…bref on quitte Bali pour aller à un endroit que l’on pourrait retrouver en Californie, en Espagne, sur la Côte d’Azur, South Beach où le « m’as-tu vu » règne.

Ici les Dieux se nomment tous "US Dollars$$$$"

Nous logeons au Dipan resort, un hôtel ouvert il y a à peine trois semaines. tout est neuf. Le personnel est très accueillant. Nous avons une très grande et très neuve chambre. Nous resterons ici les derniers 9 jours de notre séjour à Bali avant de retourner à Bangkok pour 4 jours.

 Une histoire américaine, Jacques Godbout,éditions du Seuil ,1995

De Pacha à Robinson

Ce matin, nous partons avec  notre  chauffeur  Alim pour visiter le nord de Lombok à 8h30 comme prévu. Nous nous dirigeons vers  le marché local d’ Amampam  pour visiter et acheter des arachides et du tapioca pour donner aux singes.

 Le marché est encore une fois très typique; les femmes font le commerce de fruits et légumes, nombreux articles pour les besoins courants, le tout dans un espace très réduit (on se marche littéralement sur les pieds) et les ordures jonchent le sol.  Devant le marché, les cidomos attendent les clientes qui ont complété leurs emplettes de la journée. 

 Nous reprenons la route et arrêtons chez une famille qui fabrique du sucre de palme de façon artisanale. Pour 1$ le vieux monsieur grimpe au sommet du palmier et redescend une chaudière où la sève de palmier est récoltée. Le chauffeur m’invite à y goûter. La chaudière en plastique est peu ragoûtante mais j’accepte l’invitation.

Il demande à une jeune fille d’aller chercher un verre à la maison; lorsqu’elle revient, je la vois mettre son nez dans le verre et, au même moment elle remarque que je la regarde. Nous partons à rire tous les deux en lui disant : « glass O.K.? Le goût ressemble beaucoup à celui de l’eau d’érable mais plus sucré. Ils font bouillir cette eau dans un plat qui ressemble à un wok posé directement sur un feu de bois pour en recueillir une pâte sucrée dont ils se servent pour la cuisson.

Nous continuons notre route à travers les montagnes. Peu de villages. Arrivés à la forêt des singes, ceux-ci nous attendent comme s’ils avaient été informés de notre éventuelle arrivée. Pas agressifs du tout, contrairement à ceux de la « Monkey forest » à Ubud,  ils s’assoient près de nous en tirant un peu sur mon short pour que nous leur donnions la nourriture achetée au marché. Lorsqu’ils se rendent compte que nous n’avons plus rien dans notre sac,

ils retournent s’asseoir déguster leurs « nannanes ».  Nous quittons la route de l’intérieur de l’ile pur rejoindre celle de la cote en direction de Senaru au pied du volcan Rijani. Nous traversons des villages où il n’y a pas de touristes même si la plage est magnifique sur des kilomètres de long. La végétation change dramatiquement. D’une forêt tropicale luxuriante  avec  bananiers et fougères géantes, nous passons à un endroit plus désertique en quelques minutes; sol sablonneux, petits arbustes. Pas d’ombre, un vent chaud venant de la mer. Rendus à l’extrémité nord de Lombok, nous empruntons une route qui  nous ramène à l’intérieur de l’île.

Le chauffeur nous invite fortement (même un peu insistant) à visiter une et même deux cascades; la première est à 20 min. de marche, la 2 ième 25 min plus loin. On doit obligatoirement prendre un guide. Coût 15$. C’est franchement hors de prix mais il me montre une brochure touristique où ce prix est mentionné comme prix d’entrée. Finalement on y va. Le paysage est très beau pour s’y rendre.  A la première cascade, c’est le spectacle habituel des jeunes garçons qui se font doucher  habillés sous celle-ci.

Nous décidons de ne pas aller à la deuxième car nous ne sommes pas intéressés. Ce sera notre première arnaque de la journée; disons que nous considérerons cela comme un «  don à la communauté ». Nous rejoignons le chauffeur et dînons dans un petit resto à flanc de colline avec une vue superbe sur les plantations de riz et la mer au loin. Nous sommes près du Rinjani  (3,750 m. environ). Mais, comme d’habitude à cette heure-ci, son sommet est entouré de nuages. Ensuite nous lui disons que nous sommes intéressés à visiter le village traditionnel  de « sasak ».

Les sasaks sont les premières ethnies à avoir colonisé l’ile. Nous nous rendons aux portes dudit village. Il faut obligatoirement prendre un guide pour y entrer mais on donne comme on veut au village (dans une boite prévue à cet effet)  et au guide. Le jeune homme nous fait visiter « son village » en nous donnant une foule d’explications dans un  anglais de base. On arrive quand même  à se comprendre. Je lui demande comment il se fait qu’il y a si peu de monde; en effet, il n’y avait que quelques femmes avec des enfants.  Il nous répond qu’ils sont tous aux champs pour récolter le riz. Il nous fait visiter la maison ou il vit. Mais tout est d’une propreté suspecte. Sur le chemin du retour, Diane se mettra à faire les liens entre les réponses du guide et l’aspect de village. Nous nous rendons compte que  c’est un village à « attrape touristes » qui doit fermer à 5 heures!  Nous revenons à l’hôtel un peu déçus de ne pas avoir vu la vraie vie de villageois et prenant conscience qu’après de  nombreux et longs voyages en Asie, nous sommes moins émerveillés car les lieux, les coutumes, les paysages nous sont de plus en plus familiers.

Nous passons nos dernières journées au Purimas à nous faire dorloter par le personnel  en appréciant la beauté vraiment exceptionnelle des lieux. Même si nous sommes à Senggigi (Mangsit) depuis 5 jours nous ne sommes pas allés visiter cette petite ville. Nous décidons d’aller y souper le dernier soir. Rendus au centre-ville, nous nous rendons compte que nous n’avons rien manqué.  Petites boutiques qui nous offrent les mêmes babioles que les vendeurs sur la plage. L’état des lieux est négligé et il n’y a que peu de touristes. Notre souper est, par ailleurs, excellent au son d’un groupe de musiciens qui ajoute au charme de l’endroit.

Le lendemain matin nous partons à 10 heures pour le sud de l’île. Beaucoup de monde vante la beauté des plages  de Kuta Lombok (ne pas confondra avec Kuta Bali) et l’aspect sauvage de cette région. D’autres par ailleurs (des australiens en particulier) nous demandent ce qui nous prend d’y aller.   En faisant des recherches sur le net pour se trouver un hébergement adéquat, on s’était rendu compte que le choix n’était pas très grand. Nous avons réservé au Bumbang Ku resort pour 50$ nuit déj. incl. dans une chambre climatisée : cependant sur le site de l’hôtel  on nous avertit que la route est mauvaise et qu’un bon moyen est de prendre un bateau pour les 9 derniers km. Nous demandons au resort de nous envoyer un chauffeur. …Celui-ci est très correct. Il nous offre même d’aller visiter un autre village Sasak  sur notre chemin. Nous déclinons son invitation en riant un peu. Il s’arrête dans un village pour régler quelque chose pour l’hôtel. Nous en profitons pour sortir du véhicule, marcher et prendre des photos.

Un groupe de femmes nous invite dans une arrière-cour où certaines sont en train de « plumer » des poulets, d’autres préparent des légumes. Elles nous invitent à prendre des photos et filmer. Une joyeuse ambiance de fête spontanée s’installe. Tout le monde rit. Les femmes se parlent entre elles et pouffent de rire. Une se lève et se met à danser avec Diane.  On nous offre du café. 

Arrivés au resort…..est-ce que je vous avais mentionné « aspect sauvage ».  L’endroit est complètement isolé. On était des « flashpackers » mais nous sommes rendus dans un resort de « backpackers » et de surfers. Il n’y a que 4 ch. avec climatisation. Mais elles sont très confortables. Les autres sont des huttes en bamboo avec matelas au sol en guise de lit.  L’atmosphère est détendue, presque désorganisée. 

 Le personnel est très jeune. Il faut commander notre repas du dîner et souper environ 2 heures  d’avance car des fois ils doivent se rendre au village pour acheter ce qu’il faut. La plage est très belle même si des cages d’élevage d’homards et de crabes flottent à proximité.  On rencontre deux  jeunes Allemands, Joanna 23 ans et Sébastien 31 ans. Il est venu faire du surf dans le coin.  Elle est venue le rejoindre pour 2 semaines. Des amis seulement….Il y a aussi un couple français avec ses deux enfants, un couple d’Australien et un couple de Taïwan arrivé tard cette nuit.

Le lendemain midi nous partons avec  le couple d’Allemands vers Kuta pour prendre un lunch à un restaurant offrant une vue exceptionnelle sur la côte. Nous prenons d’abord le bateau. Ensuite nous louons une moto  à un particulier  pour quelques heures (c’est très courant dans le coin). Nous nous rendons presqu’au restaurant en laissant les motos sur le bord de la route qui est impraticable pour des conducteurs peu expérimentés comme nous, marchons environ 10 min et enfin admirons la vue magnifique après avoir « calé » une grosse bière! 

Pour le retour,  marche, moto, bateau.  La dernière journée, nous prenons ça relax sur la plage. Diane fait des recherches dans le Lonely planet pour planifier nos prochains jours à Bali où nous retournons demain matin en empruntant le traversier (5 h de traversée) pendant que j’écris ces lignes sur word car il n’y a pas d’internet  ici…mais la TV avec un bon choix d’émissions.  Ici, seul le bruit des vagues vient perturber  le calme de la plage de Robinson…. Nous sommes malgré tout contents d’être venus ici.  Cette région de Lombok ressemble peut-être à Bali il y a 25 ou 30 ans; une seule rue avec des abris faits de feuilles de palmiers tressées en guise de restos bordant les  petites huttes, des motos à profusion et des jeunes, surtout australiens venus découvrir le paradis des surfurs.



plage déserte Bumbangku

vue du resto à Kuta

vue de la plage Bumbangku

recolte de riz



soupe au poulet

ca pousse même dans les arbres

Format géant, je crois....

des vacances

Bali, Gili, Lombok



Coucher de soleil sur le Mont Agung, Bali, vu de notre hôtel à Lombok

Lorsque nous vous avons écrit la dernière fois, nous vous disions que «nous avions du temps. Nous devions faire l’ascension du Gunung Batur, rester un jour ou deux de plus au Poinciana resort et partir « éventuellement pour Gili. Mais la vie c’est parfois comme la météo :ça change vite. Il a plu une bonne partie de la journée sur le nord de l’ile. Ils annonçaient  des orages pour la nuit. Comme l’ascension du volcan se fait la nuit….nous décidons de remettre ça. Diane suggère que nous prenions une chance en appelant au Alam Gili resort, sur l’ile de Gili Tranwagan, recommandé par Valérie et Emmanuel rencontrés à Pemutaran. Ils ont de la place pour 2 nuits. Nous réservons. Contactons l’agence de bateaux-traversiers. Difficiles à rejoindre mais on a 2 places réservées pour 8h30 demain matin. Trouvons un chauffeur  pour départ à 6AM car c’est à environ 2h. de route. Avisons le resort où nous sommes que nous partons le lendemain….Tout se règle en moins d’une heure.  Je dois me rendre au ATM le plus proche pour retirer de l’argent liquide afin de payer chauffeur  et bateau. Un jeune serveur du resort m’y conduit en moto (15 km). Sur la route je croise au moins 10 cérémonies religieuses. Nous sommes le 4 avril, donc le 4 du 4. Cette date porte chance aux nouveaux mariés entre autres. Les hommes sont vêtus de leurs habits traditionnels (sarong, ceinture et chapeaux),des femmes portent des offrandes sur leur tête, d’autres sont assis sous de petits abris de paille fument et jasent. Malgré la pluie qui tombe, la vie se déroule à un rythme qui n’a rien à voir avec celle que nous connaissons. Les liens entre  les personnes et les fêtes religieuses  semblent être au centre de leurs activités. Je mets dans ma mémoire ces belles images toutes simples qui défilent devant moi. De retour au resort la pluie tombe encore. On en profite pour jaser avec nos voisins Norvégiens et faire nos adieux au personnel  qui ne sera pas au travail demain matin. Nous garderons longtemps un excellent souvenir du peuple balinais. Toute la gentillesse rencontrée au gré de nos déplacements, les sourires qui font chaud au cœur nous font apprécier ces derniers moments sur Bali.

départ de Bali

Le lendemain matin, comme prévu, lever à 5 heures et départ à 6. La compagnie de bateau qui nous amènera  à Gili Trawangan a vraiment insisté pour que nous soyons là pour 8 h. pile. Le trajet devait durer environ 90 minutes mais nous sommes là en environ une heure.  Le lieu de rendez-vous est une école de plongée qui amène aussi des gens vers Lombok. C’est assez nébuleux comme organisation mais nous prenons quand même le « fast boat » comme prévu.

embarquement sur le "fast boat"

 La traversée de 90 minutes se fait sur une mer  très tranquille. Nous arrivons à Gili Trawangan vers  10h30. Le débarcadère (la plage) est  encombré de bateaux arrivant de partout ,de nombreux backpackers et des plongeurs  partant pour des sites de plongée. Gili Trawangan est la plus grande de trois minuscules îles entourées de plages de sable blanc,  parsemées de palmiers et bordées d’eau turquoise.  Autre particularité : il n’y a aucune voiture , ni moto, ni chien! 

cidomo

Tous les déplacements se font dans des « cidomos » voiturettes tirées pas des cheveaux. Nous arrivons au Alam Gili où Anto nous accueille dans un français presque parfait.  Nous sommes chanceux (encore une fois) car le site est doté d’un très beau jardin ce qui est quasi inexistant sur l’ile.

La salle à manger est directement sur la plage sous des arbres qui nous protègent du soleil; à moins de 10 m. ….la mer.

Notre chambre est un lumbung (maison traditionnelle balinaise) avec salle de bain extérieure ce qui est la norme.  Nous sommes situés sur la pointe nord de l’ile où de nombreux bateaux chargées de plongeurs bouteille ou en apnée  viennent s’ancrer . Je n’ai qu’ à nager 100m. et j’y suis. Le récif n’a pas beaucoup de corail mais les poissons sont nombreux. J’ai fait deux sorties d’environ 45 min par jour surtout le matin au moment où l’eau était plus claire. Tellement claire que, croyez-le ou pas, je distinguais nettement l’ombre  des poissons dans le fond!

centre ville

Sur Trawangan nous étions à 20 min. à pieds du centre où de nombreux restaurants avec cuisine internationale se suivent. Nous avions entendu parler que l’endroit était très fréquenté par les fêtards. Comme nous ne sommes pas en haute saison, c’était très tranquille après 20 h. Mais l'ile réserve parfois des surprises. Nous marchions sur l'avenue principale au centre lorsque j'entends parler québécois. On s'arrête et débutons la converation avec 3 hommes début cinquantaine portant des verres fumés. Les gars nous parlent de plongée et tout à coup Diane dit:" Jacques? " en regardant l'un d'eux. "Tu t'appelles Jacques n'est-ce pas?". Le gars un peu estomaqué répond:"euh oui".  Didi "Tu me reconnais pas, c'est Diane? Et le gars de répondre; Diane Perras! Le Jacques en question vient de Sherbrooke et a fait ses études et même travailler quelque temps avec Diane en éducation spécialisée.  À l'autre bout du monde,sur une île perdue....la planète est vraiment petite quand on y pense! 

salle à manger

Il paraît que j’aurai de la chance au cours des prochains mois.  Nous étions sur notre balcon lorsque je me suis fait « doucher la tête » par du pipi de lézard. Heureusement que je portais ma casquette!  Il y avait un lézard énorme (selon Diane) qui logeait dans le toit de notre bungalow et je suis passé au mauvais endroit au mauvais moment! Petite douche et tout est rentré dans l’ordre. Selon les membres du personnel qui sont venus pour chasser la bête et nettoyer le plancher , ça porte chance. Alors si je gagne à la loto en revenant, vous saurez pourquoi.  Nous réservons un autre transport en bateau et ensuite voiture pour nous rendre sur l’ile de Lombok. Encore une fois, la combine semble douteuse même si le gars me remet un reçu pour le 20$ donné en acompte en nous promettant de venir nous chercher le lendemain à l’hôtel.

Surprise le lendemain matin, notre organisateur de transport est là et même en avance.  Très gentil il s’occupe de nos bagages, a réservé le bateau et en arrivant à Lombok nous accompagne jusqu’à notre hôtel  avec son chauffeur.

Nous aménageons au Puri Mas resort Lombok. On vient de changer de catégorie d’hébergement. Tenu par un Hollandais, amateur d’art propriétaire d’une galerie en Hollande et ex-danseur qui a fait et gagné des compétitions en danse de type « ballroom », l’endroit sur la plage est magnifiquement décoré. 

La piscine en pierre est de type « à l’infini » et fait face au majestueux Gunung  Agun  à Bali. La qualité du service et de la salle à manger est au-delà de nos attentes pour environ 100$ taxes et déjeuner  inclus.  Pour le souper de Pâques nous prenons notre deuxième bouteille de vin (australien) en écoutant un « band » local qui jouait très bien des chansons des Beatles, Sting, Johnny Cash et j’en passe.  Depuis notre arrivée à l’hôtel  il  n’y a qu’un seul problème, c’est la chaleur! Hier il a fait 35C et c’était très humide.  À partir de 11h. jusqu’à 16h, il faut penser à boire beaucoup d’eau et réduire le rythme d’activités.  Nous en avons profité pour aller chercher une extension de 30 jours de notre visa à Mataram, la capitale de Lombok. Les formalités ne sont pas compliquées et nous avons obtenu les documents en fin de journée.

Nous devions partir demain pour nous rendre à Tetebatu au centre de l’ile sur les collines du volcan Rinjani.  Lieu de nombreuses cultures dans une campagne parsemé de petits villages, on se rend compte que l’endroit est isolé et que le choix est très limité en faisant des recherches pour l’hébergement. On décide de prolonger  notre séjour de 3 jours au Puri Mas et de visiter la partie centre et nord-est de Lombok en utilisant une voiture avec chauffeur sur un ou deux jours. Je crois que vous pouvez comprendre pourquoi on a décidé de prolonger notre séjour en voyant la première photo de ce post! Ensuite nous devrions nous rendre à Kuta Lombok pour environ 5 jours et visiter le sud-ouest de l’ile. Au moment où je vous écris à l’ombre sur la galerie de notre bungalow il est 11 h. et je transpire à grosses gouttes.  Ouf! Une autre journée de chaleur. Nous allons nous rendre dans une autre section de l’hôtel situé dans la montagne à environ 2 km d’ici au moyen de son service de navette et passer l’après-midi  à la piscine de l’endroit.  Ouf! Que c’est  tough voyager!

la couleur de l'eau à Trawangan

déjeuner au marché

départ de Gili

marché du matin a Bali